Интеллигентный портал винной и невинной культуры и стиляпродюсерский центр


Эноновости

Энотур

Профессиональный интерес

Высокий градус

Эногастрономия

Эноистория

Контакты


По следам Аnteprima Toscana 2015

Февральские антепримы в Тоскане всегда непредсказуемы и потому интересны. Во‑первых, никогда точно не знаешь, какие именно хозяйства решатся выставить молодые вина. Зачастую отсутствие того или иного производителя может быть столь же красноречивым и содержательным, как и его присутствие. Во-вторых, от года к году к премьерному показу присоединяются все новые субрегионы, что позволяет получить гораздо более точное, полное и объемное представление и о характере терруара, и об отдельных винтажах. В-третьих, антеприма – отличная возможность услышать непосредственно от виноделов ответы на любые, даже самые неудобные вопросы. В этом смысле нынешнее мероприятие полностью оправдало ожидания.

А. Сидоров

Chianti. В зоне Classico
В этом году премьерный показ консорциума Chianti Classico получился на редкость содержательным. В антеприме приняли участие 149 хозяйств, которые представили на суд экспертного сообщества и профессионалов винного рынка из трех десятков стран 517 бутилированных и 39 бочковых образцов, а также 56 вин категории Gran Selezione, которая была введена в оборот ровно год назад. «Энотека» уже писала об этом своеобразном аналоге тосканского гран крю. Базовые кьянти классико 2013 года урожая в общем и целом продемонстрировали стабильно высокий уровень. Они оказались не такими мускулистыми и алкогольными, как в 2012-м. Напротив, подкупают своей дружелюбностью, элегантностью, соблазнительно-бархатистой танинностью, сочной, но не убивающей кислотностью и очень чистой фруктовой гаммой. Они, несомненно, могут полежать несколько лет, но в массе своей – что, конечно же, случается нечасто – вполне готовы к употреблению уже сегодня. А еще нынешний премьерный показ доказал, что в зоне Chianti Classico постепенно проходит увлечение выдержкой в дубе. Откровенно «новосветских» образцов, выполненных в пресловутом американском стиле, от раза к разу попадается все меньше, а работа с бочкой становится заметно аккуратнее, изящней и точнее. Винтаж 2013 года не претендует на звание выдающегося. Скорее он ближе к тому, что можно было бы назвать классическим и что, к сожалению, уже изрядно подзабыто из-за открытой ориентации многих хозяйств на американский рынок. Индивидуальный профиль 2013-го хорошо различим на фоне многочисленных образцов базовых кьянти классико нескольких предыдущих годов урожая, также представленных к показу. Для 2013 года, прежде всего, стоит обратить внимание на вина от Banfi, Castello di Fonterutoli, Castello Vicchiomaggio, Tenuta di Capraia и Villa Cerna. Для 2012 года – на вина от Agricola Monterinaldi, Fontodi, Isole e Olena, Querciabella, Monterotondo, Querceto di Castellina и San Fabiano Calcinaia. Для 2011 года – на вина от Castello d`Albola, Fontodi, Poggiopiano, Villa Trasqua и Fattoria di Lamole. Бочковые образцы базовых кьянти классико 2013 года не всегда стабильны, еще «гуляют» и не обрели необходимой гармонии, но у Isole у Olena и Barone Ricasoli они и сейчас выглядят лучше многих бутылочных версий. Ризервы за несколько последних лет, показанные на антеприме, демонстрируют очень хороший уровень. Вина получились густыми, плотными, интенсивными, шелковистыми, сложными и долгими. Красиво развиваются в бутылке и еще бесконечно далеки от пика своей формы. Откровенно провальных образцов почти не попадалось. Короче говоря, виноделы Chianti Classico в очередной раз подтвердили, что недаром претендуют на лидерство в регионе.

… и вне её
В этом году на антеприме заметно увеличилась представленность других субрегионов зоны Кьянти – провинций Ареццо, Флоренции, Пизы, Пистойи, Прато и Сиены. В целом, ситуация здесь куда менее ровная и далеко не столь позитивная, как в случае с Chianti Classico. Базовые кьянти урожая 2014 года получились слишком водянистыми и плоскими в ароматах, с запредельно высокой кислотностью, резким горьковатым вкусом и жесткими незрелыми танинами. Многие образцы еще вовсю «гуляют». Ризервы 2012 года урожая выдались куда более прилично, но страдают избыточной спиртуозностью и не слишком изящной гаммой ароматов, часто с излишним уклоном в уваренные фрукты. Во многих винах заметна увлеченность новой бочкой, при помощи которой виноделы стараются то ли исправить недостатки миллезима, то ли придать винам коммерческой привлекательности. Многие производители декларируют приверженность принципам органического виноделия, но это, к сожалению, ни в коей мере не гарантирует приемлемого качества. В отличие от Кьянти Классико с его стабильными винами уровня заметно выше среднего, в других субрегионах Кьянти не существует внятных ориентиров и потому приходится продвигаться почти на ощупь. Название апелласьона ровным счетом ничего не гарантирует. Все целиком и полностью остается на совести винодела. Между тем, в каждой зоне Кьянти попадаются по-настоящему интересные, сочные, яркие образцы. Очень убедительно смотрятся, например, вина от Frascole, Fattoria Selvapiana, Marchesi Gondi, Il Palagione Salcheto и некоторых других хозяйств.

Vernaccia в поисках стиля
Консорциум производителей Vernaccia di San Gimignano участвует в большой тосканской антеприме второй год подряд. Причем устраивает самостоятельный ивент в одном из красивейших средневековых городков Тосканы. И если первая встреча международных экспертов с верначчей была скорее пристрелочной, то на сей раз – с учетом прошлогоднего опыта – картина стала куда яснее. Виноделы представили базовые вина 2014-го и резервные версии 2013-го, реже 2012-го годов урожая. В целом, верначча дает достаточно легкие, питкие, несложные вина с мощной кислотностью, но хрупкой ароматикой, в которой доминируют нотки зеленого яблока, айвы, желтой сливы, алычи, свежей травы, белых цветов и цветочного меда. Обычно она проходит ферментацию в стали, реже в дубе. Хорошо заметно, как виноделы стараются «осовременить» верначчу, придать вину тельности, сделать его более насыщенным, структурированным и округлым во вкусе и более рельефным в аромате. Пожалуй, лучшим способом для решения этой задачи является выдержка на осадке, придающая верначче маслянистость и сбалансированность. Ту же цель преследуют эксперименты с выдержкой в бочке, но в этом случае результат зачастую получается куда менее убедительным. Дуб, особенно новый, немного сглаживает углы, но зато беспощадно ломает ароматику, заглушая тонкие фруктовые нотки грубоватой и прямолинейной ванилью. Однако все больше хозяйств демонстрируют на этом пути заметный прогресс. К числу несомненных удач можно отнести базовые и резервные вина от Cesani, Palagetto – Tennute Niccolai, La Castellaccia – Tofanari, Il Lebbio, Guidi, Il Palagione. На их фоне особняком смотрятся изящные вина от Panizzi, выполненные в совершенно необычной для региона породистой бургундской стилистике. Другой вопрос, насколько узнаваемой в таком исполнении остается «принцесса из Сан-Джиминьяно». Еще один вариант «корректировки» верначчи, кажется, достаточно спорный, заключается в добавлении к основному вину международных белых сортов (закон позволяет добавлять их до 15 %). Как показала антеприма, даже небольшое количество Совиньон Блана, не говоря уже о Траминере, способно существенно исказить сортовую органолептику. Лучше других при таком подходе выглядит Шардоне. В этом можно убедиться на примере вин от Falchini, которые действительно получаются более округлыми и деликатными. Некоторые хозяйства представили на антеприме вертикальные линейки. Знакомство с ними позволяет сделать еще один важный вывод: верначче категорически показана выдержка в бутылке на протяжении трех-четырех и даже пяти лет. За это время она усмиряет свой задиристый нрав, становится элегантнее и дружелюбней, ведь в молодости она зачастую слишком агрессивна. Однако сегодня мало кто из производителей на такое решается. Прежде всего потому, что виноделы не видят в этом никакой коммерческой необходимости. Ведь Сан-Джиминьяно, который ежегодно посещают около трех миллионов туристов, представляет собой огромный по емкости внутренний рынок. В результате подавляющее большинство местных вин выпивается на месте, по сути, неготовыми. Такая практика, безусловно, имеет право на существование. Ничего личного, только бизнес. Но в перспективе именно это может стать источником наиболее существенных имиджевых потерь для консорциума.

Между морем и холмами
Отдельный день антепримы был посвящен дегустации вин тех регионов Тосканы, которые лежат за пределами зоны Кьянти. Речь идет о Maremma, Bolgheri, Lucchesi, Carmignano, Orcia, Cortona, Sopra, Montecucco, Morellino di Scansano, Pitigliano, Sovana а также области, классифицируемой как Grandi Cru della Costa Toscana. Близкое соседство вин из столь разных по уровню и статусу апелласьонов неизбежно подчеркнуло достоинства одних и сделало еще более заметными недостатки других. Ожидаемо высокий уровень продемонстрировали вина Болгери, сделанные почти исключительно из международных сортов с небольшими вкраплениями Санджовезе. Несмотря на выраженную спелость, они оказались очень свежими и яркими, сложными в ароматах, глубокими, чистыми и вибрирующими во вкусе. Почти все ушли за 90+. Вина от I Luoghi, Tenuta I Greppi, Argentiera и Mulini di Segalari даже на фоне Ornellaia смотрелись убедительно. Очень хорошее впечатление оставили красные вина Мареммы, Кортоны и Гран Крю побережья Тосканы, исполненные, в частности, Michele Satta, Baldetti, Podere la Regola, Maremmalta и некоторыми другими. Серьезные, крепко сбитые, достаточно алкогольные, но не перегруженные ни танинностью, ни пряно-бальзамическими ароматами. Более того, стилистические изменения, наметившиеся в последние годы, не обошли и эти регионы. Наряду с настоящими новосветскими блокбастерами, коих здесь немало, стало появляться все больше достаточно сдержанных, мягких и элегантных вин. Прежде всего, это характерно для Кортоны. А вот белые вина Мареммы пока оставляют желать лучшего. Премьерные образцы оказались угловатыми, слишком агрессивными во вкусе, плоскими и невыразительными в ароматах. Схожее впечатление производят и моносортовые треббьяно из Питильяно. Куда интереснее выглядят образцы с добавлением Шардоне или Верментино, например, такие, что были представлены Tenuta Roccaccia. Правда, на стендах их оказалось совсем немного. Вина Сованы и Монтекукко, в целом, выглядят не слишком дружелюбно. Сухие танины, жесткая кислотность, угловатость и горечь для них не редкость. Кроме того, зачастую в них не удается нащупать определенную стилистику, которая позволяла бы безошибочно идентифицировать их происхождение. Отчасти это связано с широким сортовым разнообразием, отчасти с не очень глубоким знанием терруара. Местным виноделам, безусловно, еще предстоит немало шагов на пути к вершине. Лучше других смотрелись образцы от Amiata, Salustri, Savelli Renato и Poggio Foco. Зато вина из Мореллино ди Скансано, добродушные, свежие, питкие, не слишком тельные, иногда коротковатые во вкусе, но с мягкой танинной текстурой, откровенно порадовали. Средняя оценка образцов колеблется в районе 85–86 баллов. Среди представленных на антеприме не оказалось ни провокационных блокбастеров, ни демонстративно коммерческих вин. Все ровно, честно и понятно. Выделить каких-то производителей при таком раскладе непросто. Но, может быть, немного убедительнее других выглядели вина от Rocca delle Macie, Fattoria Mantelassi, Eric Banti и Colle Spinello.

Светская жизнь

День рождения Никаса Сафронова

Российская Красавица 2015

Весеннее аллегро в бильярдном клубе

Мисс "Бильярд"


Copyright 2015 ©Enoteka. All rights reserved. Designed by Татьяна Лунина

Эноновости

Энонотур

Профессиональный интерес

Высокий градус

Эногастрономия

Эноистория

Контакты